陕西地域上创造出的“汉服”

秦汉时上层社会的服装面料是以锦绣为主，民间是以麻葛布为主。丝绸绣纹多以山、云、鸟、兽、藤、蔓及植物花卉来装饰，织锦有各种复杂的菱形图案，有的织有“延年益寿”等花纹，另外还有绘花和印花图案织物、朱砂着色织物、细薄丝织物等。汉代是丝绸业空前发展的时期，我国对商人的限制是很厉害的，比如不准他们穿太华丽的丝绸衣服，但是商人毕竟有钱，在汉代，连皇帝穿用的精美锦绣丝绸他们都敢用来装饰墙壁，甚至富人家被买卖的奴婢也也能穿镶花边的丝履，而且满头珠翠花钿，这和穿短衣裤整天在田地劳作的贫苦农民，形成鲜明的对照。

西汉建元二年（公元前139年）、元狩四年（公元前119年），陕西城固人张骞两次奉汉武帝之命出使西域，从关中长安出发，把成千上万匹上等丝绸精品运往西域各国，开辟了我国与西方古国的商贸交往通道，并将中国的服饰文化传播到西方世界，再通过西方各国传至世界各个角落。这就是著名的“丝绸之路”[1]，陕西关中是丝绸之路的起点，陕西为中华服饰与世界服饰的交流，做出了巨大的历史性贡献。自从张骞开辟了陆上丝绸之路以后，海上丝绸之路、草原丝绸之路相继出现，更加扩大了中国与西方国家的贸易空间。

汉代和秦代一样，是一个很有创建意义的历史时期，汉承秦制，传承了秦代很多优秀的传统并将其发扬光大，汉朝创建了辉煌强盛的王朝，据史料记载，中国版图是在秦汉时代基本确定的，以华夏民族为中心的中国主体民族——汉族在这个时候已经确立完成，汉朝和周朝、秦朝、唐朝都是中国历史极其强大的历史时期，对中国乃至世界影响巨大，所以后世的人们称华夏民族为“汉族、汉人”；并对其所使用的文字语言称为“汉字、汉语”，此外它还创制了标志式的服装——“汉服”，并流传至今。这都是在陕西地域创造出来的，应是陕西文化对中国文化的重大贡献，也是陕西文化的自豪和骄傲。

当时男女服装沿用深衣和上衣下裳两种款式，外衣以深衣为主，不论单衣棉衣，大多把上衣和下裳缝制在一起，里面有中衣和内衣，下面穿紧口大裤，最初裤子不缝裆，脚上穿着岐头履，腰里束带。妇女的衣服很精美，有直裾[2]（直襟）、曲裾（三角斜襟）两种。汉代深衣穿在身上悬垂感比较强，静立时自然贴体，走路时膨大如伞，不影响脚步，所以成为当时的流行时装。男子深衣外衣领口很宽，为右衽直裾，前襟下垂到地，后襟从膝弯以下作梯形挖缺，使两侧衣襟形成燕尾状，既实用又美观。

贵族衣服以宽博的袍服为主，男女大都穿着曲裾袍，裤口很大。《后汉书·舆服志》记载：“服衣，深衣制，有袍，随五时色。袍者，或曰周公抱成王燕居，故施袍。《礼记》：•孔子衣逢掖之衣。’缝掖其袖，合而缝大之，近今袍者也。今下至贱更小吏，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣，为朝服云。”[3]这里所说的袍服是指古时流传下来的样式，男女皆着，只是颜色和衣饰有所区别。汉代刘熙《释名》也解释：“袍，丈夫着，下至跗[4]者也。袍，苞也，苞内衣也。妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。”[5]袍在秦汉以后一直被当做礼服，服色各代有不同规定，据记载唐代以前袍服颜色没有严格规定，比如官民都可以穿黄色袍服，但唐代以后只有皇帝才穿黄色袍服，其他人都不得穿，一直到清代千年不变。

汉代袍服形制以大袍最普遍，有的袖口收缩，《尔雅·释衣》把袖口紧窄部分称为“祛”[6]，袖子宽大部分称为“袂”[7]，《晏子春秋》中有“张袂成阴”的说法，就是对袍服衣袖宽博的夸张描绘。汉代社会稳定、经济发展后，对袍服更加追求宽大铺张。袍服的领和袖都用花边装饰，花边颜色、纹样比衣服本身要素，常见的有菱纹、方格纹等，袍服的袖子以袒袖为主，大多裁成鸡心样式，穿时露出里面的内衣。另外也有大襟斜领，衣襟开得很低，领袖用花边装饰，袍服的下摆打一排密裥[8]，有些还裁成月牙弯曲形状，讲究艺术性，充满美感。

官员们燕居时都穿常服，常服叫褝衣，古代也叫单衣，也就是今天所说的衫，有长有短，长单衣就是深衣，短单衣也叫中单。禅衣和袍是有区别的，袍有面子和里子，禅衣没有里子，只有一层。禅衣从周代以来就普遍流行，秦汉时人们作为礼服穿着，文人的禅衣长到脚面，武士长到膝，士庶百姓更短些。以后各朝一直延续下来。关于“衫”的称呼始于秦始皇。《中华古今注》说：“三皇及周末，庶人服短褐，儒服深衣。秦始皇以布开裤，名曰衫。用布者，尊女工之尚不忘本也。汗衫盖三代之衬衫也，《礼》曰中单，汉高祖与楚作战，归帐中，汗透，遂改名汗衫。”[9]宋代高承《事物纪原》说：“《唐舆服志》曰：•马周上议，《礼》无服衫之文，三代有深衣，请襕[10]袖褾[11]襈[12]，为士人之上服，开骻[13]者名缺骻衫，庶人服之。’即今四裤衫也，盖自马周始云。汗衫，《实录》曰：•古者朝宴之服有中单，郊飨之服又有明衣，汉祖与项羽战争之时际，汗透中单，遂有汗衫之名。’”[14]这里所说的汗衫和现在的汗衫不同，古代汗衫是指中单，也就是现在的短袖衣，单衣除了平时在家里穿外，官员上朝时可以作为衬衫，穿在袍服里面，而现在我们的汗衫样式是西化服装，和古代汗衫无论是样式、质料还是做工都截然不同。

庶民衣着短而窄小，腰里系带，裤脚卷起或扎裹腿，以便于劳作，外面穿着粗布罩衣，夏天甚至赤裸上身，下身穿犊鼻裈，脚穿麻布鞋，夏天赤脚，头上裹巾或戴较小的帽子，陕南人戴斗笠。汉代规定农民穿本色麻布衣服，不能穿彩色衣服，到西汉后期才允许穿青色和绿色衣服。汉代重农轻商，商人也不能穿着华丽的丝绸衣服，普通人特别是农夫穿着布襦短衣，炎炎盛夏，不但上衣短小，而且也穿短裤，脚上穿着凉草鞋。读书人包括儒生、博士主要穿着儒服，儒服款式是方领。

汉代最典型的服装是曲裾[15]直裾服装。曲裾是由在战国时就已经流行的深衣发展而来，特征是方领，衣襟下向下到腋部，并旋绕身后，这种款式在西汉前期的陕西最流行。直裾流行于西汉末年的陕西，直裾又叫“襜褕”[16]。在直裾和曲裾的基础上，形成了今天我们常见的汉服。汉代文学家扬雄说：“襜褕，江淮南楚谓之褈褣[17]，自关而西谓之襜褕，其短者谓之裋褕[18]。”襜褕不是正式礼服，在重要场合不能穿着。《史记·魏其武安侯列传》记载，元朔三年（公元前126年），武安侯（田恬）因穿着襜褕进宫，被汉武帝斥为不敬，受到除国的处罚。武安侯穿的襜褕是一种短内衣，这和汉代裤子无裆有关。汉代的裤子仅以两只裤管套在双腿膝部，用带子系在腰间，这种裤子穿在里面如不用外面的长衣服掩盖住，裤管就会外露，所以被认为是很不恭敬的行为。何况安武侯穿的襜褕根本不能遮掩住裤腿，所以受到比较严厉的处罚。关于汉代的曲裾、直裾服装，陕西咸阳等均有出土的彩绘俑身着这样的服装。

妇女的礼服遵从古礼，太后、皇后、公卿夫人等祭服、朝服、婚礼服等都是深衣，贵妇入庙助蚕也穿深衣。太后、皇后有谒庙服，相当于周代的袆衣[19]，是女礼服中最尊贵的。太后、皇太后谒庙服上衣是绀色，下裳是皂色。皇后在开春时要带着公卿诸侯夫人身穿亲蚕服，举行亲蚕礼，鼓励妇女们勤于植桑养蚕，缫丝纺织，亲桑服相当于周代鞠衣[20]，上衣为青色，下裳为缥色（浅黄色）。亲桑服同时也是朝见之服。

[1] 丝绸之路，这是从西汉开始横贯亚欧非三大洲的古代商业贸易通道，公元前2世纪中期，张骞受汉武帝派遣，出使西域各国，开辟了中国通往中亚、进而抵达地中海沿岸的贸易道路，从此以丝绸为主的中外贸易频繁开启，中国的蚕桑技术传至和阗、克什米尔、印度、波斯（今伊朗）、拜占庭（今土耳其）、阿拉伯等广大地区，当时的罗马、拜占庭等国宫廷及贵族以使用中国丝绸为荣耀。

[2] 裾，音居，衣襟。

[3] 见[南朝]范晔《后汉书》

[4] 跗，同趺，音夫，脚背。

[5] 见[西汉]刘熙《释名》

[6] 祛，音曲，袖口。

[7] 袂，音妹，衣袖，《晏子春秋·内篇杂下》说：“张袂成阴，挥汗成雨。”

[8] 裥，音简，裙幅或其他布帛的折叠。

[9] 见[五代]马缟《中华古今注》

[10] 襕，音兰，古时上下衣相连的服装。

[11] 褾，音标，袖端，衣服的滚边，

[12] 襈，音转，衣服的缘饰，《释名·释衣服》：“襈，缘也。”

[13] 骻，音跨，两股之间。

[14] 见[宋]高承《事物纪原》

[15] 裾，音居，衣服的前后襟，泛指衣服的前后部分。

[16] 襜褕，音禅于，从汉代流行起的较长的单衣，主要用于外罩之衣，分直裾和曲裾两种，以直裾为主，是男女通用的非正朝之服，因其宽大而长作襜襜（摇动貌，盛装貌）然之状，故名襜褕。

[17] 褈褣，音虫容，襜褕的别名。

[18] 裋褕，裋音书，粗布衣服叫裋，短一点的襜褕叫裋褕。

[19] 袆衣，周代王后的祭服，也是王后的六服之一。《释名·释衣服》：“王后之上服曰袆衣，画翚雉之文于衣也。”翚雉，五彩的野鸡。

[20] 鞠衣，鞠音菊，又叫菊衣、黄桑服，古代王后、皇后举行告桑仪式以及九嫔、卿妻用于朝会时所穿服装，衣式为袍服，面料为黄色，里子为白色，明朝以后被废弃。

袿衣是汉代妇女常服中很有名的一种服装，由深衣发展而来，衣服底部由衣襟曲绕形成燕尾形的两个尖角，很富于情致。《释名·释衣服》解释说：“妇女上服曰袿，其下垂者，上广下狭，如刀圭也。”[1]襦裙也是汉代有名的妇女服装，襦是上衣，斜领、窄袖、长及腰际，裙子是由四幅素绢连接拼合而成，四幅素绢上窄下宽，居中的两幅较窄，外面两幅较宽，下垂至地，裙腰两端缝着绢条，以便系结。裙边不饰缘，所以叫“无缘裙”。襦裙最早出现于战国时期，这是典型的上衣下裳形制，汉代用作妇女常服，后来一直流传下去，成为中国妇女服装中最有代表性的服装样式之一，神兽历代妇女喜爱，所以影响广泛。

汉代关中已经出现与现代裤子很接近的袴裈[2]，古代最初的裤子叫袴或绔，是不缝裆，只套住两条腿，外面穿着长衣或下裙盖住裆部，后来大约在汉代出现了满裆的裤子，而“裈”或“绲”就是满裆的裤子的最早称呼，此外，古代还有一种相当于袴的下衣叫蔽膝，流行于春秋战国时期。五代马缟《中华古今注》有一段话可以作为裤裈来历的佐证：“裈，三代不见所述，周文王所制，裈长至膝，谓之蔽衣……至魏文帝赐宫人绯交裆，即今之裈也。裈，盖古之裳也，周武王以布为之，名曰褶；敬王以缯为之，名曰裤，但不缝口而已，庶人衣服也。至汉章帝以绫为之，加下缘，名曰口，常以端午日赐百官水纹绫裤。”[3]马缟所说的这段话，只有“三代不见所述”可信，但说裈为“周文王所制”不可信，下面又说裤是“敬王以缯为之”也不可信，敬王在位时值东周中后期，那时还没有裤的概念，至于说汉章帝时“以绫为之”并“赐百官”尚有可能，因为根据文献资料，裤出现于汉代，之前叫袴或绔，不缝裆。宋代高承《事物纪原》也说：“《唐书·归崇敬传》曰：“德宗时，百官朝朔望皆服裤褶，崇敬非之，建言：•三代逮汉无其制，隋以来始有服者。’”干宝《搜神记》亦或言其物，盖晋以来有其制也。”[4]高承所说裤是“晋以来有其制”也有些晚，考察史料可知，裤在汉代已出现，名为“裈”，到了魏晋南北朝时期，《晋书·阮籍传》就有了裈的说法：“独不见群虱之处裈中，逃乎深缝，匿乎坏絮，自以为吉兆也。行不敢离缝际，动不敢出裈裆，自以为得绳墨也，君子之处域中，何异夫虱之处裈中乎？”[5]南朝宋朝刘义庆在《世说新语·任诞》中引刘伶的在《酒德颂》中的话说：“我以天地为栋宇，房室内为裈衣，诸君何为入我裈中？”裈，就是满裆的裤子。鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中也提到了刘伶所说的这句话。再结合《晋书·阮籍传》中的这段话，可知“裈”在晋以后普遍使用。《汉书·外戚传》中有“左右及医皆阿意言宜禁内（指宫人），虽宫人使令皆为穷袴，多其带”的话，东汉经学家服虔解释说，“穷袴有前后裆”，唐代经学家颜师古也解释说，穷袴“即今绲裆裤也”。“穷袴”是很少的说法，大多场合不这样说。

古代的裤子和今天的裤子概念不同，袴最早不分男女，只是作为胫衣出现，无腰，无裆，只有两条裤腿，起到保护腿和膝盖的作用，所以古人穿袴从不使其露出来，就像现在不能露出裤衩、胸罩等内衣一样，否则很不雅观和自重。因此古人在袴的外面还要穿裳或蔽膝，起到遮挡袴的作用。秦汉之初袴发展到可遮裹大腿，但裤裆仍然不缝缀，裤子外面还有裙裳，开档既不会不文明，也便于大小便，因而古籍中将这种裤子叫做“溺袴”，是很形象的。战国时期赵武灵王学湖人，穿胡衣，推行胡服骑射改革之后，汉人才较为普遍的穿着长裤，而且直接露在外面，由此可推断，胡人穿长裤应是合裆的，因为合裆长裤利于作战。后来，贵族仍然穿着不合裆的袴，只有士兵为了打仗方便，才穿合裆的裤子，叫做“大袴”；还有奴仆、农夫等为了劳动的方便，也穿合裆的裤子。颜师古在《急就篇》中说。“合裆谓之裈，最亲身者也。”在汉代以后，魏晋南北朝时期，裤子最为流行，那时的文人对统治者不满，我行我素，放性任诞，不着贵族流行的袴褶，不但穿长裤，而且把裤口开得很大，相当于现在的喇叭裤，故意追求时髦，体现出于当时污浊政治不合流的强烈的反叛精神。

从汉代起，舆服制度建立起来，从朝廷到民间，各等人穿衣都有了规定，皇帝、群臣的礼服、朝服、常服等被分为20多种，为后世其他朝代立下了规矩。《汉书·朱博传》记载：“（朱博为琅琊太守）敕功曹：•官属多褒衣大袑[6]，不中节度。自今椽吏衣皆令去地三寸。”[7]朱博是汉成帝时人，那时官吏衣长至地，不符合服制，所以朝廷命令剪短，离地三寸。当时史料记载的信息和后来出土文物中绘画、砖雕等残留的人物实际穿着却不大相同，也许文献记载的是社会上层人士着衣情况，而出土文物多是平民和奴仆着衣情况。

汉代的冠帽是区别人们身份等级重要的标志之一。汉代冠帽有冕冠、长冠、委貌冠、皮弁冠、爵冠、通天冠、远游冠、高山冠、进贤冠、法冠、武冠、建华冠、方山冠、巧士冠、却非冠、却敌冠、樊哙冠、术氏冠、鶡冠等十多种，大大超过了秦冠的数量和款样。

冕冠是从周代以来古代帝王权臣参加重大祭祀典礼时所戴的冠，形制为延板长一尺二寸、宽七寸，前圆后方，外面涂成黑色，里面是红绿二色，前垂四寸，后垂三寸。皇帝冕冠用十二旒，以白玉为质；三公诸侯七旒，以青玉为质；卿大夫五旒，以黑玉为质。戴冕冠必须穿冕服，冕服全身按级别绘绣章纹。另外还要配以襞膝、绶带，组成一整套服饰，一直沿用到宋朝。委貌冠和皮弁冠相似，长七寸，高四寸形状像一个倒着的杯子，前面高广，后面低尖，用黑绢制成。戴委貌冠必穿玄（黑色）端素（白色）裳，执事者戴皮弁冠，穿缁（黑色）麻衣，皂（黑色）领袖，下着素裳。通天冠高九寸，正竖而上，直下为铁卷梁，顶上平正，象征着通天。戴通天冠要穿深衣或袍服，颜色可随季节变化。远游冠形制有如通天，诸王所服，这种冠前梁高耸，向后倾斜，分为一梁、三梁、五梁几种，上面有黄金装饰，表示爵位等级。高山冠也叫侧注冠形制如通天，高九寸，以铁为卷梁，顶直竖不邪却，中外官、谒者、仆射所服。进贤冠古代用黑布做的冠，前高七寸，后高三寸，长八寸，公侯三梁，中二千石以下至博士两梁，自博士以下至小史私学弟子皆一梁。太傅、司徒、司空戴三梁进贤冠。法冠也叫柱后冠、獬豸冠，高五寸，以缡为展筒，铁柱卷，执法者所戴，这种冠以铁丝卷成柱形，取“厉直不曲桡”之意。鶡冠保持了秦代形制，汉代凡跟随皇帝的郎官及出入宫廷的宦官都戴这种冠，前面还饰以貂尾，再加饰金珰、蝉纹等，此后一直作为武冠沿用下去。建华冠、方山冠都是乐人所服；巧士冠只在祭祀天地时戴；却非冠形制像长冠，宫殿门吏所戴；却敌冠像进贤冠，一般卫士戴；樊哙冠是著名汉将樊哙为自己创制，他曾戴这个冠参加鸿门宴，为保卫刘邦出过力，冠广九寸，高七尺，前后各出四寸，形制如冕；术氏冠战国时赵武灵王曾戴过，后来不再用。这些冠都有缨蕤，执事官、武官戴时要缩短缨蕤，不超过五寸。

汉代冠巾延续的是秦代样式，关中男子多以巾帻[8]裹头。西汉末年，长安皇族王莽因头秃，特制巾帻包头，民间传说“王莽秃，帻施屋”，后来在社会上广为流传，成为风尚。这是政治名人产生的服饰效应。事实上，以巾帻包头早在商周时就开始了，到了汉代更加广泛流行开来。文人、武士都以戴巾为风雅，上等巾是丝绸所做，下等巾是麻布或葛布所做，“头戴纶巾，手挥羽扇”是当时文人雅士的普遍装束。上层人士头巾是黑色的，白色头巾是平民或被免职官员的装束，后世将汉代流行的巾称为“汉巾”。《东汉会要》卷十“释巾”说：“帻者，赜[9]也，头首严赜也。至孝文乃高颜题，续之为耳，崇其巾为屋，合后施收，上下群臣贵贱皆服之。文者长耳，武者短耳，称其冠也……武吏常赤巾，成其威也。”[10]这段文字记述了巾帻的形制和官员服巾的规定，“崇其巾为屋”是指尽责顶端隆起形似屋脊。当时还有平顶巾，称为“平顶帻”或“平上帻”。这是汉达关中男子基本的首服。平民身份低微，不能戴冠，就只能以巾裹头。帻具有压发定冠的作用，身份高贵的官宦戴冠以前往往先用帻固定头发，前面略高，后面略低，中间露出头发。官员平时在家燕居时，脱掉冠帽戴巾，所以说“上下群臣贵贱皆服之”。平民巾帻按规定只能是黑色或青色，所以秦时称人民为“黔（黑色）首”，汉时称仆隶为“苍（青色）首”，都是从他们头上戴的巾的颜色来区别的。

[1] 见[汉]刘熙《释名》

[2] 袴裈，袴，音袴，同绔，古代指左右各一、分裹两胫（腿）的套裤，以区别满档的裈；裈，音坤，古代指有裆的裤子；裤，指成年人满裆裤和小孩开裆裤古今的通称。

[3] 见[五代]马缟《中华古今注》

[4] 见[宋]高承《事物纪原》

[5] 见[唐]房玄龄等《晋书》

[6] 袑，音绍，裤子的上半部，即大袴、袴裆。

[7] 见[东汉]班固《汉书》

[8] 帻，音则，古代包头发的巾。

[9] 赜，音则，同帻。

[10] 见[宋]徐天麟《东汉会要》