汉服布料的工艺、选择、处置和计算
楼主是个面料控。屯的料子，咳咳，早已上万，其中不乏绝版的珍贵好料（听起来就像“老坑籽料”，哈哈，喜欢玉石的听到这个词估计耳朵长茧了）。
楼主的专业和工作与服装神马的完全无关，我也是从一个纯纯的小白摸索成长起来。这里只谈我了解的，肯定是有限的。欢迎相关专业人士补充指正！
除了制作汉服，我也喜欢做一些其他的东东，比如立体剪裁的各种衣服，比如猫窝、沙发套等家居用品。。。因此，首先谈的问题就是：
问题一：制作汉服应该选择什么样的布料？
这个问题，可以分几部分来看。
首先，面料和里料，要分开选择。
里料就是里子。很多高档衣服都有里子，为什么？一方面是为了保护面料，一方面是为了隐藏线迹。汉服体系里（好吧，这个体系虽然不全，算他有）的“夹衣”，就必然包含里子。里料在选择的时候要注意这样几点：1、柔软细腻平滑，可以达到保护面料的目的，穿着也会舒适；2、颜色宜与面料搭配，相近色或大胆的撞色搭配都是OK的，只要穿着起来透不出里料颜色即可。
这里要特别说一句，从个人使用经验来看，专用的普通服装里子料，并不理想，当然，普通的专用里子料很便宜，一般8-10元/米。因为它容易产生静电，而且不是很容易车（缝纫机车线），如果想做得平平展展，最好先上浆，否则成衣，呃，打开来看，会显得low。。。
个人推荐：纯棉、双层棉纱。
纯棉的图我就不放了，放一张双层棉纱的细节图，大家可以看一下纹理。
双层棉纱的其他用途：婴儿尿布。哈哈~可想而知这种面料的手感。
棉纱也分很多种，比如“褶皱棉纱”，是绝对不适合做里料的哈~~~
然后来谈面料。面料的选择要根据汉服的款式，比如常服一般可选棉、棉麻、麻、真丝绢纺及各种普通的混纺，礼服类则可以选择重磅真丝、刺绣真丝双宫。。。好面料有的是。
咱们需要穿礼服的时候很少，就谈谈常服面料。
棉布就不谈了，实在太太太常见了。当然，优质的棉布，其实真的不便宜。如果再加上草木染，价格蹭蹭往上蹿。当然，草木染真的，有独特的美感~~~~~下图就是草木染：）
提花棉。常用的汉服面料！相信没有妹纸不知道吧。。。因为大多数商家都使用或使用过。与印花棉不同的是，提花棉的花纹是织出来就有的，不是绣花或印染上去的。正因为有纹路的明暗对比，受到了很多汉服制作者的喜爱。在日常生活中，提花棉的用途也很广，比如床单、被罩，如果加入真丝，手感和价格都会直线上升。提花棉也有不足：提花棉会掉色，过水的时候有时候很凶残。有的提花棉因为含涤，会有一面亮闪闪的，显得很。。。咳咳，不过提花棉是如此物美价廉平常好穿！放一张图~
棉花棉一般都比普通棉布要厚实一点，放一张普通棉布的图，有爱的团花：
棉麻也太太太常见了，咱们来谈谈麻料。
麻料分很多中，亚麻、苎麻。。。如果铺开来说，就太多了，简要的谈谈。
苎麻是中国本土麻，使用历史悠久，很有古意。苎麻这种材质本身比较硬，现在精纺了，可以做得很薄，这样就相对柔软，但是和棉肯定是不能比的。苎麻非常凉快，制衣廓形明显，如果薄料，有一种仙仙的感觉~~~~~下图是我屯的唯一一块苎麻料子，很薄，微透。这块的工艺是色织。关于布料加工工艺，后面会谈到：）
亚麻。用途非常广，就购买体验来讲，亚麻的花样儿就很多了。亚麻的韧性和透气性都非常好。麻料都有这个特点哈，所以特别适合夏天穿。当然，亚麻也有麻料的通病，就是抗-皱-性-差~~~比如你买了麻料，叠好了放在那里几天，再打开，请取出熨斗君。。。现在有了抗皱工艺，我买过一块，抗皱性确实强太多了！下图是几张亚麻的图。
细腻的麻料（麻料也可以很细腻哦）
漏了一张很萌的，是我收藏的一块抗皱麻料的图，多么春天的嫩绿！抗皱麻料做下裙，妈妈再也不用担心我的出汗问题！
按剪裁缝纫技术：
新手：提花棉、纯棉。这两种布料也非常好买。
很多人觉得雪纺好看，但是雪纺并不好操作，首先他要浆洗，其次雪纺的熨烫成型比较麻烦。至于织锦缎，呃。。。娃衣可以尝试，如果做成人穿着在外的衣服，衣缘这种辅料可以尝试，但是面料，真滴算了，浓浓的影楼风~~麻料算了，太容易皱，抗皱麻也不如棉布容易操作。
有一定经验的：除了上述布料，麻料和真丝值得一试。
按汉服类型：
曲裾：其实还是麻料古风浓郁，成衣效果好。尤其是重磅的麻料，但是重磅的麻料确实贵。
齐胸襦裙：其实最好是真丝，唐朝人很奢侈滴~由于真丝确实贵，所以雪纺也凑合。有不少姑娘用棉布，呃，这个质感和齐胸襦裙的飘逸差的就远一些，当然，很日常，也好操作。
袄裙：提花棉（妥妥的暗纹）、色织麻。
问题二：制作汉服时，用料如何计算？
立体剪裁有一个惯用方法，就是通过“门幅换算率”计算需要用多少布料。这里我简单介绍一下。
门幅，指的是布料的宽度，就是纬线的长度。比如门幅为90cm，你买一米，就是90*100，买两米，就是90*200。由于不同的布料有不同的门幅，而人体是大致相近的，因此前辈们就推算出了不同门幅之间用料的大致比率，作为计算用料的依据。
我在立体剪裁的这个公式上推算了一下，稍作更新后，可以作为汉服用料计算的参考，举例如下：
女士交领上袄采用110cm门幅的面料（这里只是面料哈，里料一般略大于面料，称为“富里”），公式=衣长*2+袖宽+10，比如衣长=65，袖宽（袖子最宽处）=42，代入公式，用料=65*2+42*2+10=224，也就是说，用2.2米就够了。
门幅换算率表如下~
备注：虽然是立裁，但比率可以参考：）
1、换算率随着身材的不同也要适当缩放；
2、排料会很大程度上影响用料的多少，如果你不能做到像立体剪裁或者说工业上那样的精密排料，也需要在计算结果上适当放量，一般是15-20%。
比如，我在20楼计算出一件上袄在精打细算排料的情况下，2.2米就够，那么如果做不到精细排料，就要大约2.5-2.6米。
什么样是精细排料？我放一张图，大家就明白了：
上袄用料= [（衣长+袖宽）*2+10]*1.15（或1.2），然后参考门幅换算率表。
下裙用料，以110cm门幅为例，基本就是3-4米。瘦子2.6米就够，胖的话5米总是差不多了。
瘦的标准：BMI<18
胖的标准：BMI>24
什么是BMI?
BMI是Body Mass Index 的缩写，BMI中文是“体质指数”的意思，是以你的身高体重计算出来的。体重指数（BMI）=体重（kg）÷身高^2（m）
注意，BMI公示中的身高是以“米”为单位的。比如我身高166cm，体重46kg，我的BMI值=46/（1.66*1.66）=16.69.
上一层的精细排料表是立裁的哦，供参考的，想表达的是排料可以精细到这个程度。
问题三：如何处置布料？
首先是布料的“预处理”。
1、开始制作衣服前，布料要过水。过水不需要长时间浸泡，否则容易掉色。如果是深色布料，可以加盐固色，也有专业的固色剂。布料过水的主要目的是去掉“缩头”，以使成衣尺寸合适。不少棉布类的衣物，洗过后就会小一点，就是这个“缩头”。
2、晾晒过了水的布料时，要注意避免日光暴晒，这样布料容易退色发黄，还没做成衣服就旧了。如果喜欢阳光的味道，也可以选择晾晒时，在布料外罩一层床单之类薄薄的布料。
3、晾晒之后的布料就可以开始制作衣服了么？不。建议熨烫一遍。这个环节大多数人都省略了，这容易导致一个问题，就是裁出的衣片不够精确，因为布料此时表面有很多起伏，经纬的拉深不一定是受力均匀互相垂直的，划线剪裁时容易不够直。当然成衣质量也会受到影响。
其次是布料在制作中的处理。
1、进行来去缝时，“来”缝完一遍，宜劈缝熨烫布料，再折过布料熨烫，再进行“去”的缝合。
2、每车缝一遍后，宜即刻熨烫整理。
3、熨烫时，注意保护布料，比如垫上一层棉布或多洒一些水。熨斗本身的洒水功能如果不好用，可以放一个浇花用的喷壶在旁边。
最后是布料在成衣后的处理。
1、如果追求“卖相”，成衣后应浆洗一边，熨烫成型，绝对板正。
2、成衣洗涤后依然要注意避免阳光暴晒，依然会出现退色老化的问题的。
3、清洗时注意颜色的分类，一旦染色，很难去除，即便去除，也基本回不到原来的着色状态
补充一张”缩头图”，大家在购买布料时，可参考”缩头”，适当放量购买
纯棉布 8-10
府绸 4-5
人造棉 8-10
麻织物 3-5
真丝绸 3-5
一般里子绸 6-7
问题四：如果把布料买好，款式设计好，拿到裁缝店制作，靠不靠谱？
这是最近看到的一个问题。
就我身边的朋友的经历来看，不是很靠谱，我觉得两个原因吧！
一、剪裁图画的不好。
咱们看得懂，不等于裁缝看得懂。很多朋友画的图，都不包含剪裁画图的常用符号，人家怎么能明白你的意思呢？
二、裁缝不会或没做过。
现代服装设计缝纫技术类的学校，学的都是立体剪裁。可能也是觉得平面剪裁简单不用学？不清楚，反正平裁的书非常少。裁缝如果没有做过，就会去套用他做过的类型，结果可想而知。。。
问题五：布料一般都是什么价位？
新手：
棉布：超过20元/米，就别买了。
麻织物：超过30元/米，就别买了。麻坑比较深。
真丝：最便宜也要30元/米左右，考虑到真丝的处理难度，还是算了。
非新手：
其实只要经济条件允许，几百块一米的也没什么，比如铺满刺绣的重磅真丝、双宫。。。我的爱。。。
问题六：淘宝上有没有定制纸样的？
这个问题我有发言权！因为我以前搜过。。。蛮久了，不知道现在情况如何。
只找到了一家，一件交领的纸样，卖家要50元，我想，得咨询一下，就问他：
“纱线走向标明了么？”
“什么是纱线走向？”
“就是上下那个箭头，标注方向的。”
“？嗯，我会标清衣片的名称。”
然后我就默默地关闭了旺旺。。。
纱线走向：经线的走向哦~~~好吧，别问我什么是经线。。。就是竖着的那条。经纬概念要清晰啊。纱线走向，是纸样的一个必备要件！没有纱线走向，你就不知道该如何摆放纸样。什么？随便摆？NO！那样制作出的成衣，很快就会走形。原因就是：经纬线的“伸缩度”是不一样的。
我不知道有没有商家会这样做衣服，这样极其省料，但是成衣的形状最初是OK的，越穿越走形，最后没法看。应该不会犯这种低级错误吧？
问题七：简单谈几种布料加工工艺
我是在购买比较中慢慢学会的，所以就谈谈TB上常遇到的几种。都是比较常见普通的。
洗水。
关于这个，我还闹过笑话，是相熟的卖家教会我的。所谓“洗水”，就是人工做旧的工艺，并非简单的“过了一遍水”。比如一款布料的名称：XXXX洗水XX麻/棉，他的意思是，该款布料的加工工艺里有“洗水”这项工艺。经过洗水，布料会显得古朴一些。最最常见的，就是牛仔裤。很多牛仔裤的做旧感，就是通过“洗水”达到的。麻料由于纤维较粗，经常采用“洗水”，一方面可以凸显麻料古朴清幽的特点，一方面手感会柔软一些。
砂洗。
哎呀，砂洗是我的爱~~~~~~~砂洗时，需要多用一些碱剂、氧化性助剂，砂洗后的面料，会有一定程度的褪色，同样，也会有点做旧感。此外，砂洗还可配以石磨，处理后的布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，那手感体感，一触难忘！我囤了不少砂洗的真丝料，砂洗后的真丝，少了一丝明艳，多了一份沉静，手感较之普通真丝更舒服。普通真丝有点点涩，但是砂洗后，就完全没有涩感，而是霜质、哑光的感觉。就好比摄影时，使用了柔光镜，对，就是那个效果。
色织。
色织其实很常见。日本称做“先染织物”、“先染布”，听起来仿佛高端的样子，其实就是指先将纱线或长丝染色，然后使用染色后的纱线进行织布。与织成后再进行染色的布料，色织布色调柔和，手感更好一些，一般搭配提花。色织的应用非常广泛，棉麻毛都有，很多毛衣，看起来差不多，色织和非色织的，价格就差很多了。色织里另一个很重要的是染色剂，不同等级的染色剂，效果天差地别。有些颜色，国内染不出来。这就是为什么很多人发现：和服的色泽怎么那么好，和染色剂也有很大关系，日本的染色在国际上也是居于前列的。
刺绣。
或者说绣花。这个范畴太大了，历史也太悠久。常见于布料上的包括（但不限于）网绣、满地绣、平金、盘金、洒线、挑花。工艺不同，价格也相差很大。不同的绣法，适合的底布也不同。这要是个坑，绝对的大坑。虽然有四大名绣，但就影响力来说，首推苏绣，一根丝线劈个十几二十股，真真是极致了。好的苏绣，相当相当昂贵，一般人买起来是很肉疼的。300元以下一米的，大多是低档货
放两张砂洗效果的，都是我的珍藏看这薄薄的白雾感！
这也是砂洗，同时还是定位花，实物超美。
下面放几张色织的图，都是麻料。大家可以看看色织麻独特的纹理效果，第二张是撞色的色织。
